Written by Vadym Bartko
on 

Kungsleden

Kunglseden - поход по шведскому заполярью осенью

Немного лирики

Четверг 9 сентября. Я на измене. Через 6 часов мне нужно ехать в аэропорт Жуляны. А ехать туда категорически не хочется. У меня же толком ничего не готово - непонятно что с коленом, мутные требования Польши относительно вакцинации, слабо просчитаный маршрут, часть снаряги не проверена и не куплена. Хочется только взять кошку, ноутбук, залезть под одеяло и две следующих недели провести за просмотром сериальчиков.

Около 3 утра вызываю такси. Десятый раз проверяю, закрыл ли все краны и выключил ли всю технику. Беру тяжеленный рюкзак, прыгаю в машину, что-то вспоминаю, возвращаюсь, проверяю все еще раз и сажусь опять. Минут 15 езды по пустому городу и я стою перед входом в аэропорт. На входе - проверка наличия масок и (кажется) наличия сертификатов. Упаковываю рюкзак в пленку. Через минут 30 сдаю багаж, регистрируюсь и иду к гейту. Вот теперь да, есть ощущение, что что-то начинается. Посадка и короткий перелет в Польшу. На таможне про сертификаты ничего не спрашивают. Даже немного обидно, учитывая сколько времени я потратил на эту бумажную хрень. Полтора часа ожидания - и короткий перелет в аэропорт Арланда(недалеко от Стокгольма). Легкое охреневание от местных цен (самая дорогая кола и самый дорогой гамбургер в моей жизни), небольшая прогулка по городу, покупка карт и газа - и на вокзал. Точка старта все еще в 16 часах пути на север.

Впереди - немного страданий. Поскольку билеты я покупал за неделю до отъезда, то выбор был так себе. Мест в sleeper уже не было и всего-лишь за 70 долларов я купил билет в сидячий вагон. И…. Обычно Украина покупает разный хлам в Европе, кое-как его моет-чистит и использует еще лет 10-20. Этот вагон как бы намекал, что Украина каким-то образом умудрилась эту схему прокачать и смогла впарить Швеции ушатаные вагоны Укрзализныци. По другому факт существования вагонов в Швеции, которые так себе даже для Украины, я объяснить затрудняюсь.

Итак, вечер пятницы. Двое суток без сна. Мозг уже не очень переборчив с вариантами как поспать. Хватает маски для сна и кофты подложенной под голову. Мешает только сосед, который медленно и с садистким удовольствием чистит мандарины.

4 часа утра. Багряный рассвет над тундрой, которая все еще похожа на украинскую природу - обычные деревья, березки и все такое. Только уже пожелтевшие.

Сонный вываливаюсь из поезда на станции Murjek.

Раннее утро, холодно. Трава покрыта инеем. Небольшая станция. Через час приезжает автобус, который довозит меня и еще человек 10 до Kvikkjokk. Отсюда и я стартую.

Почему соло?

Как говорил Оппенгеймер, изобретатель водородной бомбы “Немного хочу побыть один”

По-первых, время от времени я вывешивал у себя в ФБ сообщения о поиске попутчиков. Отзывов за все время - 0. Да и идти с кем попало не хотелось.

Во-вторых, мало кто может пойти на две с половиной недели.

В третьих, логистика даже для одного человека оказалась замысловатой.

В четвертых, действительно хотелось побыть одному и собраться с мыслями. А когда путешествуешь с кем-то, то ты всегда больше связан с напарниками, чем с окружающим миром. И это мешает осматриваться. А рассматривать мир в этот раз очень хотелось.

Колено

Ох, отдельная песня. Или сериал. Такой же тупой как например Черный Список. Когда кажется, что ну все конец. Всех убили, всем отомстили - расходимся. Но нихрена! Впереди еще 50 серий. Мертвые убиты не до конца, отомстили не тем и не всем. И вообще вот вам еще один рояль в кустах. Даже целый оркестр.

3 года назад во время похода в Фанских горах(Таджикистан) на спуске в одном колене появилась сильная боль, которая очень быстро переросла в адскую. Ощущение такое, будто там что-то сломано или воткнут нож. Каждый шаг - неописуемый вал ощущений. В течение трех лет посетил множество врачей. Чего мне только не прописывали - массажи, процедуры, уколы, таблетки, упражнения. Но положительно процедуры сказывались только на бюджете клиник. С их точки зрения все тип-топ. Но мне-то в поход надо! В горы! Я гулять хочу! Я хочу опять сидеть на перевале и пить чай, рассматривая ряды горных хребтов до самого горизонта.

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих (отличный девиз для нашего Минздрава!). И вот, в процессе тоски-печали я начал просматривать лекции спортивных врачей, травматологов, реабилитологов и физ. терапевтов. Получил продвинутые знания по анатомии и тренировке коленей, возможным болезням и пр. Оставалось одно ““но”” - лично мне все эти знания никак не помогали. И вот этим летом мне посоветовали очередного врача. С кисло-скептической физиономией сходил. Отправили на процедуры. Сходил. Взял рюкзак, накидал в него 15 кг груза (бутыли с водой и пакеты с наполнителем для кошачьего туалета) и пошел покорять холмы Киева. Без кислорода и портеров конечно. Только хардкор! Цель - заставить колено заболеть. И какого же было мое удивление, когда колено не заболело! Совсем. Я задолбался носить этот скарб вверх и вниз в течение 4 часов. С коленом все ок. Ладно. Пошел в небольшой поход. Колено слегка поныло, но в целом норм. Примерно в это время и зародилась мысль про Kungsleden. Чего дома сидеть?)

Итого:

диагноз - ITBS. Непосредственно с коленным суставом не связан.

что применял - упражнения на растяжку мышц, связанных с фасцией, massage gun, хондролитин-глюкозами (хз, имело ли смысл. По исследованиям - почти никакого), ударно-волновая терапия и упражнения на укрепление мышц.

в походе колени пару раз напоминали про свое существование, но ни разу не болели.

Science Medicine, bitches!

Надеюсь, и в следующем походе не заболит.

Не хочу давать каких-то то конкретных советов, так как колени - штука сложная. И то что помогло мне, другому человеку может сделать только хуже. Важная ремарка: наша врачи - олени.

Что? Где ? Когда?

Про Kungsleden я узнал совершенно случайно года 3 назад, когда пытался найти что-нибудь интересное в европейских краях. Заполярный Север, бескрайнаяя тундра, реки, озера, сотни километров маршрутов, отсутствие людей - all inclusive для воробушка-социофобушка. По причинам отсутствия то времени, то здоровья, то денег, поездка откладывалась три года подряд. В этом году все сложилось - получилось починить колено, взять отпуск и обновить снаряжение. Решил - еду. Не знаю как именно, но еду.

Повесил на стенку большую карту Скандинавии, достал с книжной полки путеводители и углубился в гугл. Множество переездов, непонятные моменты с переправами, газом, едой и COVID-сертификатами, попытки уложить логистику в минимальное время. Несколько раз думал бросить эту затею. Но…. Все получилось!

Швеция и туризм

До этой поездки о Швеции я знал ровно два факта - один про плохую погоду, другой - про высокие цены. Про туризм и природу не знал ничего. Еще слышал, что Карлсона там не любят.

Kungsleden - “королевская тропа” в переводе со шведского - самый известный маршрут. Тянется на более чем 400км от Hemavan до Abisko. Все географические названия буду давать на латинице, т.к. понятия не имею, как их правильно переводить на русский. Маршрут можно проходить как с севера на юг (более популярный вариант), так и с юга на север. Плюсы последнего варианта - солнце светит в спину (полезно если используете солнечную батарею для подзарядки гаджетов-виджетов), избегаете толп (расходитесь, так как идете в противоположных направлениях). Примерно половина маршрута находится за полярным кругом.

Обзорная карта Kungsleden:

Kungsleden_map_overview

Маршрут условно разделяется на три части:

В северной и южной частях каждые 15-20 километров находятся приюты и идти можно и без палатки. В некоторых приютах есть небольшие магазины. В Kvikkkokk и Saltoluokla находятся полноценные туристические станции с электричеством, душем, магазином, кафе и пр. В центральной части приютов нет и без палатки обойтись не получится.

На маршрут можно попасть в нескольких точках - Abisko, Hemavan, Singi (через Kebnekaise), Kvikkjokk и несколько других.

Я добирался поездом до станции Murjek, оттуда автобусом до Kvikkjokk. От Abisko ходит прямой поезд в Стокгольм.

Я иду северную часть + Kebnekaise + Tarfala Valley. Всего около 240 км.

Карты можно купить в Стокгольме (см. внизу ссылку на туристический магазин). Для моего маршрута понадобилось 3 штуки (по 169 SEK / 20 USD).

Вариации маршрута

в Швеции очень много STF и можно сложить маршрут на любой вкус

Погода

Тундра - это как правило сыро, холодно и ветрено. Мне повезло. Дождик был только один раз, но ветер временами по ночам был очень сильный. В предпоследнюю ночь порвало палатку. Правда палатка была расположена слегка тупо - поперек ветра. Пока пытался ее убрать - дырка стала еще больше. В сентябре уже достаточно холодно и в районе перевала Tjäktja Pass стоячая вода промерзала сантиметра на два. Многие ручьи замерзли целиком.

Так или иначе снаряжение нужно подбирать исходя из того, что будет холодно, сыро и ветрено. Хорошая мембранная одежда и обувь - обязательны.

Живность

Летом очень много мошкары. В сентябре - нет.

Медведи обитают, но нарваться на них очень сложно. Случаи нападения крайне редки. Практической опасности не представляют.

Есть олени, пугливые как котики.

Рельеф

В моем воображении тундра выглядит вот так:

в реальности было так:

Гор в Швеции (и особенно в соседней Норвегии) предостаточно. Они невысокие (самая высокая - Kebnekaise - 2120м), но намного более скалистые и крутые, чем наши родные Карпаты. Предположу, что эти горы моложе и не успели “развалиться”. Во многих местах можно наблюдать процесс разрушения - большая скалистая гора, от которой откалываются огромные валуны, которые в свою очередь трескаются и рассыпаются на более мелкие - вплоть до речной гальки.

Топокарта региона:

Пару раз встречались достаточно серьезные подъемы. Самый сложный - подъем в долину Tarfala. В целом рельеф простой. Но километраж приличный - мой Mi Band частенько насчитывал больше 40000 шагов в день. Головной болью были переправы (всего 4), на которые нужно успеть до 16 или 17 часов.

Немного о туристических станциях

Kungsleden - самый известный из шведских маршрутов. Но далеко не единственный. По стране разбросано множество туристических приютов (https://www.swedishtouristassociation.com/discover/?facilities), палатку разрешается ставить почти везде, поэтому маршрут можно сделать какой-то угодно.

Я почти всегда оставливался в “чистом поле”. Хотелось тишины, красивых видов и уединения.

В простых приютах как правило есть небольшой магазинчик (в конце сезона в них правда почти ничего не остается), кухня(с газовой плитой и посудой), пара десятков спальных мест, туалет. Цены в магазине в раза 2-3 выше, чем по стране. Например, сублиматы, которые в Стокгольме стоят 7 долларов, в Saltoluokla продаются по 15 долларов. Но выбирать не приходилось :(

Можно как ночевать внутри, так и ставить палатку рядом и пользоваться удобствами приюта в определенные часы. Стоимость - по ссылке выше.

Как добраться

Попытки понять как добраться до Kvikkjokk и вернуться из Abisko заняли очень много времени. Можно было вылететь в пятницу, но тогда я бы застрял в Murjek или Jokkmokk - в выходные не было автобусов. В выходные так же невозможно купить газ - закрыты магазины. Если ехать не в Murjek, а лететь в Gallivare, то можно купить газ, но уехать к старту маршрута не получится - в выходные нет автобусов. Пока я решал этот ребус, билеты на поезда и самолеты начали заканчиваться и одновременно дорожать. За неделю до момента X передвинул отъезд на день(с пятницы на четверг), решил купить газ в Стокгольме, взял билет на поезд до Murjek (уходит в 17 вечера из Стокгольма, прибывает рано утром), автобус от Murjek до Kvikkjokk и самолет в ночь с четверга на пятницу. Паззл сложился. Из Abisko добираться просто - оттуда ходит прямой поезд в Стокгольм.

Добраться на вокзал из аэропорта Arlanda можно либо автобусом, либо обычным поездом, либо Arldanda Express (299 SEK / 35 USD) Последним я и воспользовался. 20 мин со скоростью 200 км/ч - и вы на вокзале. Билет можно купить в одном из многочисленных желтых автоматов.

Как правило я старался пройти пару километров(отмечено “+” в описании) после приюта и ставить палатку около 19 часов. Если есть переправа - то необходимо успеть к 16 или 17 часам. Ну и главное - место ночевки должно быть красивым ).

Расписание

день название пунктов комментарии
1 Kvikkjokk - Parte+ переезд от Murjek в Kvikkjokk автобусом, ночевка в лесу
2 Parte - Aktse еле успел к переправе, ставил палатку на территории приюта
3 Aktse - Skierfe - убежище на переправе тяжелый день - утомительный подъем на Skierfe и длинный переход к переправе, на которую я так и не успел. Ставил палатку возле переправы. Переправился следующим утром около 7 утра
4 переправа к Sitojaure - Saltoluokla переправа утром, небольшой подъем на плато, ночевка на кемпинге. Есть душ, электричество, wifi, магазин. Докупил еды.
5 Saltoluokla - Vakkotavare+ lazy day. Переправа после обеда, затем - автобус к станции Vakkotavare. От нее - подъем на плато и ночевка.
6 Vakkotavare++ - переправа через озеро Teusajaure - Teusajaure STF+ долгое ожидание переправы, после переправы - еще пару часов ходьбы. Ночевка на плато. Докупил еды в STF
7 Teusajaure+ - Kaitumjaure + Singi ночевал недалеко от STF Singi.
8 Singi-Kebnekaise-Tarfala Valley самый тяжелый день. Большой километраж и большой набор высоты. В Tarfala Valley достаточно сложно найти площадку под палатку - везде камни
9 Tarfala Valley - Kebnekaise - Singi- шел медленно. остановился примерно за полтора часа до Singi
10 Singi- - Singi - Salka+ стоянка за пару километров после Salka, поближе к перевалу
11 Salka+ - Tjäktja pass - STF Tjäktja-Alesjaure– перевал, стоянка за два часа до STF Alesjaure
12 Alesjaure– - Abiskojaure ночевка в emergency room STF Abiskojaure (из-за порванной палатки)
13 Abiskojaure - Abisko переход в цивилизацию - STF Abisko

День за днем

Kvikkjokk - Parte+

Ранее утро. Во всем вагоне с десяток человек - кто-то идет в Sarek Park, кто-то на юг (в сторону Hemavan), кто-то как и я - на север. Запомнилась одна странная пара - одеты в джинсы, тащат по два рюкзака и пару пакетов. Сонный вываливаюсь из поезда на станции Murjek. По утрам уже холодно - трава покрыта морозными узорами. Автобус будет примерно через час, поэтому пока лениво брожу вокруг и рассматриваю ближайшие дома.

Автобус за несколько часов добирается до Kvikkjokk. Большая часть выходит здесь.

Пару сотен метров по дороге, поворот налево - грунтовка. Вскоре вижу табличку, знакомую по книгам: Kungsleden. So it begins!

Первые шаги по маршруту. Самый обычный, слегка пожелтевший лес. Почти как в октябре в голосеевском парке. Мимо пробегает trail runner, который прибыл тем же автобусом что и я.

На участках, которые проходят по болотам, часто проложены доски

Местные указатели очень наглядны и не дадут вам заблудиться. Куда-нибудь обязательно попадете!

Только середина сентября - но все уже в цветах осени.

перекус в красивом месте

Поворот на Sarek park. Жаль, но не в этот раз.

Прохожу поворот к приюту Parte, но еще достаточно рано - решаю идти еще часа полтора. Палатку ставлю вот в таком шикарном месте. Осенний лес, рядом ручей, камни, булыжники и тишина. Возле стоянки было место под костер. В этот вечер у меня был единственный за две недели костер. Во все следующие дни дров не было. Готовлю ужин, пью чай.

Залезаю в палатку, включаю usb лампочку в powerbank, на телефоне включаю Мельницу и достаю Kindle. Был план почитать что-то на немецком. Но читаю я Гарри Поттера и Основы рационального мышления. Уютно!

И вдруг - такой тяжелый глухой звук как будто кто-то сел рядом с палаткой.

@#$@@! В голове сразу всплывают все новости и истории про голодных медведей-каннибалов, у которых в желудках находили руки-ноги туристов вместе с палатками и рюкзаками.

Мертвая тишина.

Проходит минут пять.

Ничего не происходит. Медленно расстегиваю палатку, выглядываю…. И вижу “медведя” - свой завалившийся на бок рюкзак, который в процессе падения и произвел звук, заставивший меня задуматься о вечном 😃

Parte+ - Aktse

Вперед!

Сегодня будет немного тяжело

Тропа все так же идет по лесу с некоторым подъемом. Прыгаю по булыжникам и выхожу на пустынную возвышенность. Все в тумане. Слева и далеко впереди - небольшие горы. Под ногами - суровый заполярный лес. По щиколотку :) И тут я впервые вижу осеннюю тундру - вся растительность самых разных цветов - красная, зеленая, желтая, багровая. И всех оттенков между ними.

“Мы выходим по приборам на великую глушь!”

И тут я смотрю на часы - уже поздновато. А переправа в 17 часов. А я еще хрен знает где. Долгий спуск вниз и долгая дорога по лесу.

Успел!

Возле пристани знакомлюсь с девушкой из Литвы. Болтаем о треке, вирусе (куда без этого) и пьем чай.

Через 10 минут я уже на противоположном берегу. Надеваю рюкзак и лениво бреду к приюту.

“Hello!” спрашиваю я.

“Добрый вечер!” отвечают мне.

Что-то не сходится. Швеция. Заполярье. Как это “Добрый вечер!?” Переспрашиваю, но ответ и язык не меняются )

В этом приюте, на краю света, работает киевлянка, уже 6 лет проживающая в Швеции. Далее следует интересный разговор о Швеции, Киев, Украине, жизни и работе. Эх… Чем-то я не тем занимаюсь.

Ставлю палатку и пью чай.

Aktse - Skierfe - убежище перед переправой на Sitojaure

Подъем на перевал. До Skierfe отсюда 10 км.

Заряжаюсь. Солнечная панель очень выручала несмотря на небольшое количество солнечных дней.

От Aktse небольшой подъем, затем поворот налево - до Skierfe около 8 км. И эти километры оказались очень длинными! Вблизи горы решаю оставить рюкзак под камнем. Делаю точку на GPS. И это было не самое умное решение! Камней тут кругом-везде, а GPS дает погрешность метров 10-20. На спуске потратил 15 минут пока нашел нужное место. Быстро поднимаюсь и вижу картину, которую так часто видел на картинках. На вершине сильный ветер. Скала заканчивается вертикальным обрывом в сотни метров.

Спускаюсь вниз, нахожу рюкзак и на всех парах иду назад к развилке. Со временем так себе. Подхожу к тропинке, ведущей от Aktse, опять подъем и выхожу на плато, покрытое камнями и лишайником. Сильный ветер. Плато заканчивается и начинается спуск к озеру. Почти бегу. Иногда оборачиваюсь, чтобы посмотреть на предзакатные цвета.

До озера уже рукой подать. Слышу звуки моторных лодок. Из последних сил, минуя убежище, добегаю до причала. Но поздно пить боржоми! Причал есть, а лодок - нет Стою в наивной надежде на чудо еще минут 15. Возвращаюсь к убежищу, открываю дверь. А у нас еще 3 счастливчика!) Пишу смску через InReach на ту сторону озера с просьбой о катере. Приходит ответ - ждите завтра в 7 утра.

Ночевать решаю в палатке.

переправа к Sitojaure - Saltoluokla

Просыпаюсь, собираю палатку. Около 7 утра приплывает катер и я оказываюсь на следующей станции - Sitojaure. Готовлю сублиматы, пью чай.

Может показаться, что я тут только и делаю, что хожу, ем и пью чай. Ну… Так все и было )

Через минут 15 открывается настоящая тундра - такая как она и была у меня в воображении. Растительность по щиколотку, ничего живого, вдалеке горы в снегу. Картину дополняет холодный ветер со снежинками. дующий в лицо.

ягод тут столько, что какие-нибудь веганы могут вообще еды не брать ))

время от времени видел оленей

на берегу этого озера и находится Saltoluokla.

долго спускаюсь, наконец нахожу главное здание. Внутри - уютное ламповой кафе и камин

Это достаточно большая станция с магазином, душем и кафе. Плачу за кемпинг, ставлю палатку под деревом и наслаждаюсь благами цивилизации - горячим душем, вай-фаем и возможностью подзарядить девайсы. Переправа будет только завтра после обеда, поэтому можно устроить небольшой отдых. Вечером сижу в вестибюле возле теплого лампового камина на дровах (eco friendly!). Какие-то здесь очень необычные дрова - разгораются с одной спички. Нужно решить что покупать из еды в дорогу. Несмотря на то, что станция большая, под конец сезона в магазине мало что есть - консервированные супы, всякие instant noddle и сублиматы (по кусючим ценам). Сникерсов и подобного уже нет. В итоге беру 10 упаковок Travel Lunch по 15 долларов за пачку и 4 банки консервированных супов. Разорение закончено. На следующий день встречаю двоих туристов из Киева. Они идут весь маршрут с севера на юг.

Saltoluokla (переправа) - Vakkotavare(автобус) + пара часов пешком

Утром в кафе натыкаюсь на Симону. Она хочет отправиться на ту сторону озера утром и дальше автостопить до следующей секции маршрута. Я планирую устроить себе небольшой отдых, почитать книжку и побездельничать.

Жаль, больше с ней не пересекались :(

Мой провиант на ближайшую неделю. Зачем я тащил тяжеленые консервированные супы? Для разнообразия )

в очередной раз прорекламирую спутниковый мессенджер Garmin InReach, который обеспечивал меня двухсторонней связью.

После обеда докупаю еды, собираю рюкзак и иду к переправе. Минут 15 - и я на другой стороне озера. Недалеко от причала сажусь в автобус и еду к следующей станции - Vakkotavare. Проезжаем красивейшие леса и озера. Умеют же шведы обращаться с природой! От цивилизации - только небольшая и очень аккуратная дорога. Ничего лишнего. Никаких гор стройматериалов, руин, хлама, мусора. Только небольшое вмешательство в природу. Проезжаем гидроэлектростанцию - и в ней вся плотина обложена булыжниками, чтобы как можно меньше отличаться от окружающего ландшафта. С грустью вспоминаю наши засраные Карпаты.

приют Vakkotavare расположен возле дороги. Делать там особо нечего, времени еще хватает. Решаю пройтись еще часа 2. Палатку ставлю на очередном плато.

Закат

В эту ночь первый и последний раз видел слабенькое полярное сияние.

Vakkotavare++ - переправа через озеро Teusajaure - Teusajaure STF+

Ночью был мороз - палатка и трава были покрыты хорошим слоев инея.

Опять собираюсь, опять делаю завтрак и чай. Опять иду по плато, которое заканчивается холодным северным озером.

Брожу по побережью.

Приплывает катер.

Опять докупаю немного еды, поднимаюсь вдоль водопада на плато, усыпанное камнями. Через пару часов начинаю присматривать место для ночевки. Палатку ставлю в большой долине. На многие километры - ни души.

И опять в сумерках на далеких склонах мне мерещится медведь. На утро выяснилось, что это - черная скала )

Teusajaure+ - STF Kaitumjaure - Singi

STF Kaitumjaure. Зашел в поисках провианта. В приюте, кроме смотрителя, не было никого. Ночевал единственный турист. Немного болтаю, покупаю пару супов и иду дальше.

Через несколько часов наткнулся на этот указатель. Достаю карту и вижу, что к моей следующей цели - STF Kebnekaise - ведут два пути. Один - через Singi (следующий приют прямо по курсу), другой - какая-то козья тропка, которая начинается прямо от этого столба. Приключений мне сегодня что-то не хочется, поэтому решаю идти к Singi.

Еще часа через полтора добираюсь в Singi, ставлю палатку недалеко от STF и расспрашиваю об условиях в Tarfala Valley. Решаю завтра идти в Kebnekaise, оттуда в Tarfala Valley. А там будет видно - либо назад по той же тропинке, либо через горы.

Singi - Kebnekaise - Tarfala Valley

Один из самых тяжелых дней. От Singi поворачиваю направо. Иду по небольшой темной и холодной долине вдоль нескольких озер и реки.

Подъем в Tarfala Valley.

Еле живой добираюсь до долины. И тут сюрприз! Везде камни! Еще в течение часа, страшно уставший и еле живой, прыгаю по камням. Прохожу научную станцию и наконец нахожу небольшой относительно ровный пятачок. Ставлю палатку, делаю чай и любуюсь ледниками и снежными вершинами.

Tarfala Valley - Kebnekaise - Singi-

После вчерашних рекордов сплю до 10 часов. Идея идти через снег и вероятно ледник мне очень не нравится. Решаю возвращаться тем же путем что и пришел. Медленно завтракаю и делаю фотографии. Последний раз осматриваю горы и начинаю идти к выходу из долины.

Быстро спускаюсь к STF Kebnekaise. Сегодня она уже закрыта. Но WIFI все еще работает :) Персонал занят уборкой и отмыванием домиков. Очень тепло и солнечно. Похоже на наше бабье лето. Провожу здесь около получаса и иду дальше.

На обед останавливаюсь возле небольшого ручья.

До Singi не успеваю. Ставлю палатку недалеко от тропинки за небольшим холмом.

Singi- - Singi - Salka+

В очередной раз собираю палатку и выдвигаюсь. Через часа полтора добираюсь до Singi. Признаков жизни уже нет. Сезон закончен и все закрыто. Опять долина, какое-то саамское поселение. Тоже никого. В конце-концов добираюсь до следующего приюта - Salka. Еще рано, поэтому решаю идти дальше, чтобы как можно ближе подойти к перевалу.

Ночью поднялся сильный ветер, но палатка выстояла. Как выяснилось, в последний раз.

Salka+ - Tjäktja pass - STF Tjäktja-Alesjaure–

Иду к перевалу. Этой ночью был хороший мороз. Мелкие ручьи вымерзли целиком, в тех что по-крупнее - вода течет под сантиметровой коркой льда. Опять вспоминаю нехорошими словами свою камеру - аккумуляторы в ней садятся в момент. В какой-то момент окончательно лопается фиксатор на крышке объектива. К счастью, в недрах рюкзака валяется запасной объектив.

Перевал невысокий. Через час добираюсь до убежища, которое находится как раз на его вершине. Делаю чай. Затем - спуск мимо STF Tjäktja. Спускаюсь вниз к речке, которая тоже покрыта льдом. Минут 10 пытаюсь разными способами перейти ее. Наконец получается и иду дальше - через пустынную местность, усеянную камнями. Еще небольшой подъем, спуск , несколько озер и оказываюсь возле большого моста. Вдалеке опять виднеются белоснежные вершины. Красота!) Ставлю палатку, делаю чай. И тут замечаю на экране фотоаппарат надпись “No sd card!” “@###$!!! @&(##!!!! Не верю! Ищу карточку в палатке. Нету. Осматриваю рюкзак и все что рядом. Нихрена! @#%!!! {дальше следует сложная игра слов, описывающая разные неприемлемые и негуманные действия, которым я хотел бы подвернуть сотрудников Sony} Контрольный в голову! Из этой камеры еще и карточка вывалилась. Осматриваю все что можно - каждый камень, каждый куст, возвращаюсь к тропинке. Ничего. Повторяю несколько раз. Ноль. Решаю пройтись назад. Отхожу минут на 40, осматриваю все что можно. Ничего. Твою мать!!! Злой возвращаюсь в палатку.

Флешка с фотографиями за три дня утеряна.

но виды здесь отличные!

Alesjaure– - Alesjaure - Abiskojaure

Кажется госпожа неудача вспомнила про меня!

Просыпаюсь от шума ветра и хлопающей по лицу палатки. Еще нет 6 утра. Лежу минут 15. Вытаскиваю беруши из ушей и сразу становится очень громко. Понимаю, что на улице - какая-то жесть. Очень сильный ветер. Слегка приоткрываю палатку. Оппа! Внешний слой начал рваться. Возле петли, в которую вставляется колышек, есть разрыв сантиметров в 20. Быстро одеваю ботинки и выскакиваю наружу. Ветер очень сильный. Пытаюсь прижать края палатки камнями и рюкзаком. Они не держатся. Разрыв становится все больше. В конце концов вытаскиваю переднюю стойку и на всю заднюю часть бросаю рюкзак. Разрыв уже около метра. Палатке капут. Злой в экстренном режиме собираю вещи. Туплю - вынимаю боковые колья, но оставляю центральную дугу и крайние колышки. Удерживая дугу, не могу дотянуться до кольев. Ветром разрыв увеличивается еще больше. Фактически 2/3 задней части верхнего тента оторвано.

Кое-как запихиваю палатку в рюкзак.

Злой.

До Abisko еще два дня пути. Где ночевать - непонятно. Смутно вспоминаю, что на каждой станции обычно оставляют открытой emergency room. Порванная палатка - вполне себе emergency case.

Флешка потеряна, палатка порвана, где ночевать - хз. Вадим, хотел приключений? Бери, пожалуйста!

Вскоре добираюсь до Alesjaure. Сажусь на пороге какого-то сарайчика, делаю наконец завтрак, пью чай. Думаю о всяком-разном.

И….

А черт с ним!

Я в Швеции, на треке, о котором мечтал три года! Процентов 70% фотографий все еще живы, есть какие-то снимки с телефона. А ночевать в крайнем случае буду хоть на пороге какого-нибудь приюта. Теплый коврик и спальник у меня есть. Из палатки можно наколхозить подобие тента. Ветер и холод я переживу. Мороза и сильного дождя не предвидется. Осталась только одна ночевка. В самом худшем случае буду слегка мокрым и уставшим.

Взбодрившись, иду дальше. Прохожу красивейшие озера, окруженные горными вершинами. Жаль, что приходится идти так быстро. Иногда хочется сидеть возле каждого камушка и любоваться пейзажами.

Останавливаюсь возле небольшого навеса перед переправой (к счастью мне плыть никуда не нужно), изучаю карту. Относительно недалеко должно быть убежище, где можно пообедать. До него дохожу еще часа через полтора.

Внутри уже сидит пара человек. Делюсь своими приключениями и получаю советы по поводу emergency room.

Тропа идет вдоль озер, затем поворачивает в долину. Начинается моросящий дождик. Впервые за весь поход одеваю штормовые штаны. Из долины - спуск вниз

Где-то здесь было подобие небольшого пляжа. Летом, думаю, вполне можно окунуться.

После долгого спуска перехожу очередной подвесной мост и спускаюсь в лесок из чахлых покрученых берез. Указатель говорит, что здесь начинается парк Abisko.

Еще минут 30 и добираюсь до Abiskojaure.

Никого нет. Нахожу emergency room. Открываю дверь. Внутри - жара как в кочегарке и человек с ноутом. Говорю “Здрасьте”, и выхожу подышать свежим воздухом ) Выяснилось, что человек здесь работает и уходит завтра. Мне находится место. И очередной лингвистический сюрприз - он говорит по-русски. Медленно, но очень неплохо. Почти без акцента. Немец, зовут Николай, отец из России. Блин )) Мир, конечно тесен. Но временами рядом оказываются его очень неожиданные части. Осмелев от горячего воздуха, решаю нырнуть в речку. На удивление, не холодно.

Утром медленно собираюсь. Это последний день. Спешить некуда.

Немного грустно. 2 недели и 250 километров позади. И вдруг все заканчивается. Маршрут пройдет. План реализован и все воспоминания уже в прошлом.

Но, пока пишу этот пост, как будто прохожу его еще раз.

Abiskojaure - Abisko

вода из речки. Как слеза комсомолки.

Чертова камера

Еще пара мостов и пара озер. Останавливаюсь на последний обед. Грустно смотрю на речку и слушаю воду на порогах.

Надо бы посмотреть что тут с водными маршрутами. Может быть в следующий раз притащить пакрафт?

А вот и знаменитый водопад возле Abisko.

Прохожу парк и выхожу на самую обычную дорогу. Рядом - парковка, железнодорожная станция и какие-то здания. Пытаюсь найти инсталляцию Kungsleden. И не нахожу. Хочется выйти в правильном месте, а не где попало :)

Дело сделано!

Вот и выход (он же вход - смотря в каком направлении идти)! Все пункты между Hemavan и Abisko.

Нахожу STF и наслаждаюсь первым за полторы недели душем :)

Abisko

Поезд только завтра, поэтому немного гуляю. Решил сходить в местный магазин. Кофе тут явно любят и уважают.

Кухня хостела

жилые дома на фоне гор

Abisko - Stockholm

В 17 часов поезд.

Рано встаю и иду гулять по парку, который находится рядом с водопадом. Эх… Грустно. Я бы с удовольствием провел здесь еще пару недель.

Покупаю сувениры, отправляю пару открыток. Беру рюкзак и иду к небольшой станции.

Из окна поезда еще пару часов рассматриваю пейзажи.

Хочу как-нибудь вернуться!

Спасибо, Север!

Стокгольм

Что брать

Снаряжение

В целом все было более-менее норм. Разве что ботинки стоило разносить.

Еда

Часть покупал в Киеве, часть на маршруте (в основном в Saltoluokla). В Киеве взял ЙДЛО, Adventure Food (дороже, но намного калорийнее и вкуснее), в Швеции покупал тот же Adventure Food (всего лишь по 15 долларов за пакет), сухую лапшу аля Мивина и консервированные супы. В сезон еду можно купить без проблем в любой станции. Но я шел в конце сезона и ассортимент ограничивался супами и бобами. Как я мечтал временами о пицце!))

С водой все замечательно - можно набирать из любого ручья, речки или озера.

Газ

Как правило газ можно купить на маршруте в приютах. Но в этом году у поставщика были какие-то проблемы и газ пришлось покупать в Стокгольме. Брал 2 баллона по 230г (по 79 SEK / 9 USD) + 1 на 100г. (69 SEK / 8 USD) В конце похода в последнем баллоне (на 230г) оставалось где-то 30%. Поэтому думаю 100г можно было и не брать.

Фотографирование и видеосъемка

Брал Samsung S21 и Sony A6500 c парой объективов - Sony 16-70mm, f/4 OSS Carl Zeiss и Sigma 30mm f/1.4 DC DN Contemporary Lens for Sony.

И это было самой большой и пожалуй единственной ошибкой.

Это не камера, это копролит.

У объектива (всего лишь за 1000 долларов) через 3 дня треснули пружины в крышке. Какой то самурай решил сделать их из пластика. Нет защиты от влаги и пыли. Эта линза почти весь маршрут пролежала в рюкзаке. Вместо нее использовал Sigma. Батарея садилась в момент даже в теплую погоду. Иногда казалось, что она разряжается, даже если ее просто положить рядом с камерой. Приходилось постоянно вытаскивать батарею и перекладывать ее в карман. В какой-то момент вылетела и потерялась карточка с фотографиями за 3 дня. Трех батарей с трудом хватало на 1 день. Постоянно приходилось думать про подзарядку с помощью солнечной панели. Иногда отходил USB разъем в камере. Каждый день хотелось орать благим матом на все заполярье.

Для сравнения - Canon 6D. За 5 лет валялся в грязи, песке, снегу, падал на камни, пару раз тормозил им об снег и лед (когда падал). И нифига! Только краска немнго облезла. 3 батарей хватало на неделю. Работал даже в хороший мороз. Им блин гвозди можно было забивать.

Вывод для себя сделал простой - Sony можно использовать только для города. Для походов - это исключено. В следующий раз планирую брать либо старую добрую 6d, либо какой-нибудь Canon R.

Видео писал на свежеприобретенный S21.

Планы на будущее

Разное

Информация о Kungsleden

Шведская туристическая ассоциация https://www.swedishtouristassociation.com/ бронирование места в приютах, разная информация и пр.

https://www.swedishtouristassociation.com/areas/kungsleden/

https://www.distantnorth.com/destinations/kungsleden-trail-which-section-of-the-trail/

https://www.novo-monde.com/en/kungsleden-trail-guide/

неплохой путеводитель (есть электронная версия) https://www.amazon.com/Plan-Go-Kungsleden-complete-Swedens/dp/1943126070

Билеты

Расписание автобусов https://ltnbd.se/en/timetables/ Обратите внимание, что расписание зависит от сезона и достаточно непостоянно.

Шведские железные дороги https://www.sj.se/#/ Чем ближе дата поездки, тем выше цена. Места есть как сидячие, так и аналоги нашего купе.

Scandinavian Airlines System - https://www.flysas.com/en/ местные авиалинии

Прочее

Туристический магазин (Стокгольм) - Sveavägen 62, 111 34 Stockholm, минут 20 пешком от вокзала

Почти везде принимаются карточки. Даже в туалете (без шуток). Наличными расплачивался только за переправы.

Курс кроны курс кроны 100 SEK -> 11.6$. Можно поменять на выходе с вокзала.

Если планируете останавливаться в приютах, но имеет смысл заплатить за членство в STF. Получите хорошую скидку.